Як вибрати DIN-рейку для електрощита

DIN-рейка — це та металева планка в щитку, на яку “садяться” автомати, УЗО, контактори та інша модульна автоматика. Здається, дрібниця. Але якщо взяти не той профіль або занадто тонкий метал, автомати будуть телепатися, кришка щита не закриється, а через рік-два рейка просто прогнеться під вагою обладнання. Тому розберемо, на що дивитись при виборі.

Що таке DIN-рейка насправді

Назва походить від німецького стандарту DIN (Deutsches Institut für Normung) — саме там колись прописали розміри профілю. Зараз усі виробники модульного обладнання — і IEK, і Schneider Electric, і ETI, і Hager — роблять корпуси під один і той же стандартний розмір рейки. Тому теоретично автомат від одного бренду завжди стане на рейку іншого. На практиці іноді бувають нюанси з фіксаторами, але про це нижче.

Рейка виконує дві функції: механічно тримає обладнання і забезпечує швидкий монтаж/демонтаж без викруток — клацнув, і автомат сидить.

Типи профілю DIN-рейки

Тут головне не наплутати, бо профілів насправді кілька, і не всі підходять під побутову автоматику.

TS35 (35 мм) — це той самий стандарт, який стоїть у 99% квартирних та приватних щитів. Саме під нього роблять автомати, УЗО, диференційні автомати, контактори. Якщо купуєте рейку для житлового щита — берете саме цю.
TS32 — зустрічається рідше, переважно у старій техніці або специфічному промисловому обладнанні.
TS15 — вузька рейка, використовується для клемних колодок і дрібних елементів, під автомати не годиться.
G-подібний профіль (омега) — має форму літери G, застосовується у промисловості для важкого обладнання, у побуті майже не зустрічається.

Якщо коротко: для квартири, будинку, гаража чи офісу — завжди TS35. Всі інші варіанти — це вже спеціалізовані задачі, і там людина зазвичай і так знає, що їй треба.

Товщина металу — те, на чому економити не варто

Ось тут якраз і починається різниця між дешевою рейкою за 15 гривень і нормальною за 30-40. Товщина металу буває від 0,8 мм до 1,5 мм.

Тонка рейка (0,8-1 мм) підходить хіба що для щита з мінімальним навантаженням — кілька автоматів, і все. Якщо ж у щиті стоїть десяток модулів, контактор реле напруги (а той же RM700 чи UZM-51 важить не мало), плюс УЗО на вводі — тонкий метал почне провисати посередині вже через кілька місяців. Автомати перекошуються, контакти в шинах гуляють, і в результаті десь може виникнути нагрів.

Оптимальна товщина для більшості щитів — 1-1,2 мм. Це вже стабільна, жорстка конструкція, яка не гнеться навіть при повністю заповненому ряду модулів.

Матеріал — оцинкована сталь. Це стандарт, і сумніватись тут особливо нема в чому. Іноді трапляється нержавіюча рейка — вона дорожча, застосовується там, де підвищена вологість (наприклад, щит на вулиці або в підвалі без нормальної гідроізоляції).

Перфорована чи неперфорована

Рейки бувають з отворами по всій довжині (перфоровані) і без них (гладкі, з отворами тільки по краях для кріплення).

Перфорована рейка зручніша, якщо у щиті потрібно ще й кабель-канали або додаткові елементи кріпити прямо крізь рейку. Плюс через отвори легше протягнути стяжки для проводів.

Неперфорована — трохи жорсткіша сама по собі, менше “грає” при навантаженні. Для звичайного побутового щита різниця несуттєва, обирайте те, що є в наявності або дешевше.

Як розрахувати потрібну довжину

Ось тут людям часто буває незручно — купують рейку “на око” і потім або ріжуть зайве, або їм не вистачає 2 сантиметрів.

Рахується просто: один модуль автоматики (однополюсний автомат) — це приблизно 17,5 мм ширини. Тобто якщо у щиті планується ряд на 12 модулів (стандартний ряд у більшості боксів), то потрібно щонайменше 12 × 17,5 = 210 мм чистої довжини рейки, плюс запас по 5-10 мм з кожного боку на кріплення.

Продається рейка зазвичай метровими відрізками — 1 метр, рідше 2 метри. Ріжеться болгаркою або навіть ножицями по металу, якщо товщина невелика. Головне — зрізи зачистити напилком, бо гострі краї потім чіпляють проводку при монтажі, і не раз таке бачив, коли ізоляція протиралась саме об гострий край рейки за кілька місяців.

Практична порада: краще брати з невеликим запасом, ніж потім довго підганяти. Обрізок завжди можна використати в іншому щиті чи для клемної колодки.

Кріплення рейки в щиті

Більшість сучасних боксів (IEK, Hager, ABB, Schneider) вже мають готові монтажні планки або перфорацію під рейку — залишається тільки прикрутити саморізами чи вставити в спеціальні пази-защіпки.

У металевих щитах старого типу доводиться свердлити отвори самостійно і кріпити рейку через дистанційні втулки — так, щоб між рейкою і задньою стінкою залишався невеликий проміжок, бо саме в цей проміжок заходять защіпки автоматів знизу.

Якщо забути про цей зазор і притиснути рейку впритул до металу — автомати просто фізично не заклацнуться, доведеться потім все переробляти.

Типові помилки при виборі

Найчастіше люди наступають на такі граблі:

Купують найдешевшу рейку без розбору товщини — і через рік-два вона провисає під вагою контакторів чи багатомодульних пристроїв захисту.

Беруть профіль не TS35, переплутавши з подібним на вигляд TS32 — а потім автомати просто не тримаються, бовтаються або взагалі не заходять.

Не враховують запас модулів на майбутнє. Електрощит зазвичай ставлять “на роки”, а через певний час хочеться додати ще одну групу, підключити теплу підлогу чи бойлер окремим автоматом. Якщо рейка забита впритул — доведеться або міняти на довшу, або тулити криво.

Ігнорують зачистку зрізів після різання — дрібниця, але саме через це потім з’являються пошкодження ізоляції проводів.

Що обрати конкретно

Для звичайного квартирного щита на 12-24 модулі — оцинкована TS35, товщина 1-1,2 мм, довжина під ваш ряд плюс запас 15-20%. Такий варіант коштує недорого і служить довше за дешевий тонкий аналог.

Для щита з великою кількістю важкого обладнання — контакторів, стабілізаторів, реле напруги на 63-80А — краще брати рейку від 1,2 мм і вище, а ще подумати про додаткову точку кріплення посередині, якщо довжина більше 30-40 см.

Для вуличних щитів чи приміщень з підвищеною вологістю — розглянути нержавіючу рейку, хоч вона й дорожча в 2-3 рази порівняно зі звичайною оцинкованою.

—

DIN-рейка — недорогий елемент, але саме на ньому тримається вся автоматика в щиті. Правильний профіль TS35, достатня товщина металу і трохи запасу по довжині — і про цю деталь можна забути на роки. А ось спроба зекономити копійки на тонкому металі чи неправильному профілі зазвичай виходить дорожче — переробляти щит з уже змонтованою проводкою значно клопітніше, ніж один раз купити нормальну рейку.